Gita domenicale - Caltanissetta, la mia città

Vieni con me, oggi ti porto in una città che ha una storia importante anche se è la meno conosciuta tra i capoluoghi siciliani forse perché non ha il mare e si erge, piccola e insignificante, su una collina al centro dell'isola. 

Caltanissetta è la città in cui sono nata e cresciuta; la breve pausa universitaria mi ha prestato alla bellissima Palermo per quattro anni e poi un'altra parte significativa della mia vita ha trovato spazio e ricordi tra le vie di un centro annoiato, che non ha mai saputo far parlare di sé, tranne che per le spiacevoli parentesi legate ai fatti più eclatanti di mafia (a proposito, lo vedi quel rettangolo di cemento grigio come i suoi corridoi, all'interno? Quello è il Tribunale), incapace di costruirsi un'identità riconosciuta e, da qualche anno, persino di proteggere le proprie tradizioni.

C'è un luogo che conserva immutato il fascino delle sue origini; è chiamato "Quartiere arabo" perché la storia testimonia che Caltanissetta sia una città costruita dagli arabi prima dell'anno mille; le sue stradine lastricate e strette si affacciano sui cortili interni, dove ancora intatte resistono le tipiche costruzioni scavate nella roccia e quello che vedi, laggiù, rudere arroccato su una sporgenza di pietra calcarea, è il Castello di Pietrarossa, uno dei più importanti in Sicilia. Esisteva già da prima della conquista normanna e sai che il nome della città è ad esso collegato? Caltanissetta viene infatti dall'arabo Qal'at an-nisah che significa "castello delle donne", perché erano proprio le donne a presidiare la fortezza in assenza degli uomini che vivevano nei campi, una bella derivazione etimologica, non trovi?

Adesso punta gli occhi in fondo: questa è la Valle dell'Imera (il nostro fiume, chiamato anche Salso), osserva il panorama visto da quassù! D'inverno questa distesa di terra assume le tonalità cangianti del marrone e del verde, d'estate diventa gialla come il colore del grano che ha reso fiorente l'economia della città e dello zolfo, risorsa che le ha regalato fama e fortuna, in passato, per restituirla alla storia con una delle pagine più tristi che essa ricordi: la tragedia della miniera di Gessolungo. Il nisseno è stato un popolo prevalentemente di minatori e un giorno, esattamente il 12 novembre del 1881, l'improvvisa esplosione di grisou strappò ottantuno vite e tra esse quelle di tanti ragazzi rimasti senza nome.

Se fai silenzio senti il fruscio mesto avvolgere il "Cimitero dei carusi", come il lamento soffocato di tante madri che a lungo hanno pianto la scomparsa prematura dei figli. In questo posto lontano e dimenticato la pace ritrovata riposa dentro tante piccole croci bianche disposte a fila sul terreno e tre lapidi dove gli occhi indugiano sull'elenco di sconosciuti identificati con una fredda dicitura: "Irriconoscibile".

Questa è la mia Caltanissetta, terra di cultura e tradizioni di cui forse troppo poco ci vantiamo; eppure Rosso di San secondo vi nacque, Vitaliano Brancati vi insegnò a lungo, Leonardo Sciascia vi abitò negli anni più belli della sua vita. Anche Goethe passò da qui affascinato dai terreni fecondi, i villaggi e i casolari sul dorso delle colline. L'architettura di Michele Tripisciano è nota in tutto il mondo.

Ti faccio conoscere uno dei luoghi più caratteristici della mia città morente. Lo senti il profumo delle verdure raccolte direttamente dai campi? E gli aromi delle spezie, dell'origano, del timo, del rosmarino? Questi sono capperi sotto sale e queste le olive dei nostri alberi. Siamo nella "Strata 'a foglia", lo storico mercato di Caltanissetta, ma oggi lo vedi così, triste, vuoto, desolato, un tempo era il punto focale del centro storico, tappa obbligata di abitudini quotidiane, pieno di gente, pieno di colori, pieno di vitalità.

Già, la vitalità! Un pregio che si è spento negli anni e non so bene perché. Adesso che guardo tutto dal di fuori, mi sembra di assistere al velocizzarsi di un processo di declino già in atto quando ancora vivevo qui.

Ed ecco, come un arcano richiamo ultramillenario, la popolazione che aveva dato vita ai primi villaggi attorno al Castello di Pietrarossa torna a ripopolare questa città. Quasi una nuova era, quella della ricolonizzazione araba, indotta dall'ondata migratoria che negli ultimi tempi ha reso famose alcune coste di questa isola. Molti immigrati di origine musulmana giungono a Caltanissetta e qui si fermano, forse attratti da un'appartenenza che ancora sopravvive nei disegni geometrici delle strade del centro storico, in alcune rielaborazioni culinarie, persino in molte voci dialettali. I nisseni abbandonano la città e sono rimpiazzati da una copiosa presenza araba che arriverà a scalzare la loro identità sicana: non più i negozi storici morsi al collo da una crisi economica che li costringe a chiudere i battenti, via le botteghe di calzolai e le putie di generi alimentari; adesso, dietro le saracinesche chiuse delle principali vetrine, nugoli di extracomunitari osservano la quotidianità nei gesti degli autoctoni, che parcheggiano le auto, camminano lungo i marciapiedi, si muovono sempre più guardinghi e meno motivati; adesso le insegne luminose dei locali di Kebab promettono di catturare i palati più ghiotti, perché le novità attirano l'attenzione e un alimentari che vende prodotti tipicamente arabi, con etichette in lingua madre e donne con il velo alla cassa, non si era mai visto fra i vicoli che scendono verso la strada del mercato.

Il processo di integrazione è in atto da diverso tempo, ormai, qui, a Caltanissetta. È strano pensare come il tempo riporti indietro la storia, come se ci fosse un ciclo perpetuo che si ripete immutato nei secoli: eravamo una popolazione di agricoltori arabi e torneremo a essere una popolazione di arabi in cerca di riscatto sociale.

Abbiamo odori che ci appartengono fin dalla nascita, tradizioni e culti che si tramandano di generazione in generazione: gli agrumi che profumano l'aria attorno alle cappelle votive allestite per le Novene, la processione della Settimana Santa con le sue "vare", simbolo di una incancellabile storia legata al culto religioso.

Chissà se un giorno tutto questo resisterà alla trasformazione in atto; chissà se le nostre usanze sopravviveranno alla lenta affermazione di quelle altrui, se saranno erette moschee più frequentate delle nostre chiese o se le donne copriranno il capo con  il velo.

Io continuerò a vedere la mia città da lontano, ad assistere alla sua triste involuzione o forse no, perché definirla così: è solo un punto di arrivo. O di partenza.

È la storia che va avanti, ricominciando il suo eterno ciclo, da capo.